Holz­fassade – ästhe­tisch, indivi­duell, trendy

Welche Arten von Holz­fassaden gibt es?

Die optische Wirkung einer Holz­fassade wird maß­geblich durch die Form der Holz­profile und deren waage­rechter oder vertikaler An­ordnung bestimmt. Wir haben Ihnen einige Holz­schalungen zusammen­gestellt, die gerade in der moder­nen Archi­tektur besonders beliebt sind.

Boden-Deckel-Schalung

Bei der klassischen Boden-Deckel-Schalung werden die Bretter des Bodens und des Deckels jeweils vertikal montiert, so dass die Fugen von dem jeweils als Deckel fungie­renden Bretts abge­deckt werden.

Stülp­schalung

Bei der Stülp­schalung werden die horizontal ange­ordneten Bretter über­lappend montiert, so dass Niederschlags­wasser gut ablaufen kann. Die über­lappenden Holz­bretter machen das optische Erscheinung­sbild der Holz­fassade aus.

Drei­dimen­sio­nale Profile

Die 3D Voll­holz­profile eignen sich für die vertikale Verle­gung und können ganz individuell mit­einander kombi­niert werden. So erhält die Holz­fassade eine leben­dige Optik mit spannender Licht- und Schatten-Wirkung.

Holz­schindeln

Holz­schindeln sind in Süd­deutsch­land häufig an traditio­nellen Gebäuden zu finden, können aber auch modern inter­pretiert werden. Im Gegen­satz zu den übrigen Holz­profilen werden sie nicht gesägt, sondern ge­spalten.

Nut-Feder-Schal­ung

Mit so genannten Rau­spund­brettern, die mit Nut und Feder ver­sehen sind, lassen sich Holz­verkleidungen herstellen, die sowohl horizontal als auch vertikal aus­gerichtet sein können.

Rhombus­schalung

Die schrägen Seiten der Rhombus- bzw. Parallel­ogramm-Leisten sorgen bei horizontaler Ver­legung für einen schnellen Wasser­ablauf und somit für einen guten Holz­schutz. Die Montage erfolgt mit offenen Fugen auf der Unter­konstruktion, unter der eine wetter­feste, aber diffusions­offene Folie (meist schwarz) anzuordnen ist, um den nötigen Witterungs­schutz zu erhalten.

Gestaltungs­ideen für Holz­fassaden

Aufbau einer Holz­fassade

In der Regel wird eine Holz­fassade als vor­gehängte, hinter­lüftete Fassade aus­gebildet. Die Hinter­lüftung sorgt dafür, dass Feuchtig­keit gut trocknen und keinen Schaden an­richten kann.

Schicht­aufbau von innen nach außen:

• Untergrund­konstruktion (vorh. Außen­wand)
• Wärmedämmung
• UV-beständige, diffusions­offene Schutz­folie (je nach Konstruktion)
• Luft­raum
• Holz­profile

Maß­nahmen des bau­lichen Holz­schutzes

Wenn die Regeln des bau­lichen Holz­schutzes beachtet werden und das Holz immer wieder schnell trocknen kann, bedarf es keines chemischen Holz­schutzes.

• Großer Dach­überstand
• Spritz­wasser­schutz im Sockel­bereich
• Hinter­lüftung der Außen­schalung
• Abdichtungs­maßnahmen bis unter die Schalung führen
• Holz­fasern sollten immer in der Wasser­abführ­richtung verlaufen
• Fugen müssen zwar dicht ausge­bildet werden, aber weit genug, um kapillaren Wasser­stau zu vermeiden
• Waagerechte Tropf­kanten ausbilden
• Holz­stöße über­lappen lassen

Muss die Ober­fläche des Holzes be­han­delt werden?

Sofern die Regeln des kon­struk­tiven Holz­schutzes befolgt werden, müssen die Ober­flächen einiger Holz­arten, z. B. die der Lärche, nicht zwangs­läufig be­handelt werden. Unter dem Ein­fluss von Regen, Mikro­organismen und Sonnen­licht setzt ein Prozess ein, der das Holz ver­grauen lässt und gleich­zeitig einen natür­lichen Holz­schutz bildet. Die Lebens­dauer der Holz­fassade wird dadurch nicht beein­trächtigt, ganz im Gegen­teil.

Alternativ kann man Holz nutzen, das schon im Werk künstlich vor­vergraut wurde. Das hat den Vorteil, dass die Holz­ober­flächen an allen Stellen gleich­mäßig grau sind. Ganz gleich, ob natürlich oder künstlich ver­graut, in beiden Fällen sind keine regel­mäßigen Wart­ungen des Holzes not­wendig.